Famulatur in Huancayo
Verena Wörner (Aug. 2008), Germany

Verena Wörner ist Medizinstudentin im 5. klinischen Semester (neuntes Fachsemester, „Hauptstudium“ nach der vorklinischen ersten ärztlichen Prüfung) und hat im September letzten Jahres eine Famulatur in dem Hospital Daniel Alcides Carrión in Huancayo absolviert. Sie schreibt für APECIA, in diesem Bericht ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Krankenhaus und mit den Menschen in der Stadt Huancayo und deren Umgebungen... Mein Name ist Verena Wörner. Ich bin Medizinstudentin im 5. klinischen Semester an der Universität J. W. Goethe in Frankfurt am Main und absolvierte meine Famulatur (Praktikum für Medizinstudenten) im Krankenhaus Daniel Alcides Carrión im September des Jahres 2007, in der Andenstadt Huancayo.

Das Hospital Daniel Alcides Carrión ist ein staatliches Krankenhaus mit Standardversorgung aller Fachbereiche. Belegbetten gibt es auf der Inneren Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, Gynäkologie und- Geburtshilfe und einer Intensivstation. Die Station bestand aus einem großen, zugigen Flur mit 20 eng nebeneinander stehenden Betten ohne Trennwände oder Vorhänge. Während der körperlichen Untersuchung konnte man den Patienten mit zwei grünen Trennwänden von den anderen Patienten abschirmen. Die Betten hatten häufig defekte Kopfteile, keine Rollen an den Beinen und verbrauchte Matratzen mit tiefen Mulden. Es gab zwei Toiletten und eine Dusche mit Kaltwasser pro Station. Besuchszeiten waren von 14- 16h. Auf jeder Station waren zwei Studenten (Internos) im Praktischen Jahr (im letzten Jahr des siebenjährigen Medizinstudiums in Peru) zuständig, die ich auf der Station der Inneren Medizin unterstützte.

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Die Hauptaufgaben bestanden darin sieben Tage die Woche von 7- 18h für die Patienten zu sorgen. Während der Visite wurden mir täglich Patienten zugewiesen, um deren Krankengeschichte ich mich besonders kümmern sollte. Die Internos waren für Behandlungsvorschläge, Dokumentation, Untersuchungen und für den Kontakt zu den Familienangehörigen verantwortlich. Sie waren die Hauptkommunikationsperson zwischen Patienten und Doktoren. Während der Visite wurde jeder einzelne Patientenfall von dem betreuenden Studenten vorgestellt, neue Behandlungsziele ausgiebig mit dem Arzt besprochen und ein Medikamenten- und Materialrezept für die weitere Versorgung in Steno auf Ansage des Arztes mitgeschrieben.

Ich hatte zweimal pro Woche „Guardia“. Das war einmal ein Tagdienst mit Rufbereitschaft in die Notaufnahme bis 20 Uhr und zum zweiten eine Nachtwache von 20h bis zur Visite morgens. Der Guardiadienst war von zwei Internos und zwei Krankenpfleger/innen besetzt. Ein Interno wurde im OP benötigt, der andere war für die Aufnahmen zuständig. Einige Ärzte hatten Rufdienst in der Klinik, andere waren im Bereitschaftsdienst zu Hause. Die Patienten wurden, falls sie noch laufen konnten, vom Wachpersonal zur Tür der Notaufnahme begleitet, falls nicht auf der rollbaren Trage hinein gefahren. Sobald man Hände frei hatte und bereit war den Nächsten aufzunehmen wurde dem penetranten Klopfen des nächsten Patienten nachgegeben. Die Patientenbilder, die man sah, waren sehr abwechslungsreich:

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Fiebrige Kinder mit Durchfällen oder Ikterus (gelbgefärbter Haut), eine vergiftete Person nach Suizidversuch, Knochenbrüche oder Patient mit Kopfplatzwunden nach Auseinandersetzungen und vieles mehr. Ich half bei der Patientenaufnahme und Untersuchung. Es gab viele verschiedene Wunden zu nähen, meist ohne Aufsicht eines Arztes und vom Schweregrad her betrachtet oft Fälle, die in Deutschland von einem plastischen Chirurgen behandelt werden. Vor allem am Wochenende gab es unangenehme, volltrunkene Patienten, bei denen das Nähen schnell gehen musste, so dass die Hygiene zweitrangig war und deshalb oft eine hohe Dosis an Antibiotikum verabreicht wurde, wenn der Patient die finanziellen Mittel dazu besaß.

Den Ärzten stand eine Wohnung mit Schlafzimmern auf dem Hospitalgelände zur Verfügung.

Wenn nachts vorerst alle Patienten versorgt waren (teilweise war man auch wirklich die ganze Nacht auf den Beinen), konnten wir uns in die eigentlich für Patienten vorgesehenen Betten legen. (Die hygienischen Verhältnisse ließen zu wünschen übrig, Ungeziefer kam häufiger vor).

In der Zeit, in der ich meine Famulatur absolvierte fanden ebenfalls Rotationen anderer Medizinstudenten verschiedener Semester auf den Stationen statt, wobei jeweils fünf Studenten einem Arzt zugeteilt waren. Diese Medizinstudenten begleiten den Arzt auf Schritt und Tritt; wegen der ausführlichen Erklärungen über Krankheiten und Pathologien zog sich die Visite in die Länge. Dies war fallnaher Studentenunterricht direkt am Krankenbett. Bis zu zehn Studenten und ein Arzt beschäftigten sich mit einem Patienten, seine Krankengeschichte und die Krankheiten der stationären Patienten wurden erläutert. Die Studenten bekamen ihre Patientenfälle für den Tag zugeteilt, deren Geschichte sie genau verfolgten, Anamnese und Untersuchung durchführten und den Fall samt dem Krankheitsbild für alle in der Gruppe präsentieren sollten. Der Patient wurde nicht gefragt, ob es für ihn in Ordnung ist, dass ihn Studenten untersuchen und befragen. Es wurden mehrmals pro Woche Seminare über Krankheitsfälle angeboten.

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Zu meinen Lieblingssehenswürdigkeiten zählt zum Beispiel „Torre Torre“, eine etwa 3 km von der Stadt entfernte geologische Steinformationen- ein durch Verwitterung entstandenes unwirklich wirkendes Labyrinth. Zur Entspannung lädt auch der Steinpark „Parque de la Identidad Huanca“ im Vorort San Antonio ein, ganz in der Nähe befindet sich „Cerro de la Libertad“ mit einem kleinen Tierpark und vielen Essensständen. Einen Besuch lohnen auch die Marktstrassen mit den wunderschönen Blumenständen, die wie eine Oase in der staubigen Stadt wirken. Beeindruckend fand ich auch die Stempelläden, Kartendruckläden, Buchläden rund um die zwei zentralen Plätze in der Innenstadt, die zum Schmökern einluden. Fast jedes Wochenende fanden wechselnde Veranstaltungen auf einem der Plätze in der Nähe der schönen Kathedrale auf der „Plaza de la Constitución“ statt.

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QARAWI - im Konzert
Verena Wörner (Jul. 2008), Germany

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Am 14. Juni 2008 öffneten sich um 19:30h die Pforten zum Saalbau Bockenheim um das internationale Publikum in die Welt der Inkas zu entführen. Die Musikgruppe „Qarawi“ aus der Region Ayacucho in Peru, die sich gerade auf ihrer Europatournee befindet, wurde von der Organisation APECIA zu einem kulturell- musikalischen Vortrag eingeladen. Im Eingangsbereich leuchteten buntgeschmückte Tische mit diversen Informationen über die Regionen Perus. Die Eintrittskarten nahm eine im traditionellen cusqueña- Stil gekleidete, freundlich lächelnde Señorita entgegen. Um 20:00h begrüßte Christian Montero von APECIA die Besucher auf spanisch und auf deutsch und übergab danach das Wort an den Solisten des ersten Programmteiles: Julio Humala. Herr Humala aus Ayacucho schlug mit instrumentalen Stücken auf der Charango geheimnisvolle Klänge an. Unter der Begleitung seiner Gitarre lud der Sänger mit spanischem Gesang zum Träumen ein und erläuterte die Bewandtnis und die Herkunft seiner teils eigens komponierten Lieder.

Die spanischen Ausführungen wurden dabei von der charmanten Dominique Chauvet auf deutsch übersetzt. In der Pause nahm sich Herr Humala Zeit für Gespräche mit dem hauptsächlich spanischsprachigen Publikum und bereitete zusammen mit seinen Kollegen den zweiten Teil der Aufführung vor. Für die Besucher wurden kleine Snacks und Getränke im Vorraum gereicht. 15 Minuten später erklangen die ersten Gitarrenseiten von Julio und seinem Bruder Inti Humala. Herr Jaime Saul, auch bekannt durch die Gruppe „Los Chullas“, ließ im zweiten Teil des Konzertes durch seine beeindruckende Stimme auf spanisch und quechua seinen Zuhörern die Gänsehaut emporsteigen. Er besang unter anderem mit dem Liedstück „Hoja de Coca“ das in den Bergregionen Perus häufig gegen die Höhenkrankheit und den Hunger gekaute Cocablatt- im Duett mit Herrn Humala.

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Nach jedem Stück sprachen die drei Interpreten über ihre Heimat Peru, erzählten von Legenden aus dem Reiche der Inkas und der Kultur der Anden um den Besuchern des Konzertes ein bessere Vorstellung der fernen Welt geben zu können. Das Publikum stimmte lauthals in einen Toril namens „Salvía“ ein, der typischerweise die Markierung der Rinder und anderer Nutztiere in den Andenregionen Perus zum Thema hatte. Zum Ausklang des Abends wurde der Wayno, ein traditioneller Tanz, interpretiert, der die Hälfte des Publikums auf die Tanzfläche lockte um im Takt der Gitarren das Tanzbein zu schwingen. Mehr Bilder unter "Bildgalerie-APECIA"

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POZUZO - Ökotourismus als Chance
Karen Stephan (Apr. 2008), Germany

Karen Stephan ist Geschäftsführerin des Reisebüros "Atambo-Tours". Sie ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Eines der Reiseziele von Atambo-Tours ist Pozuzo ("www.atambo-tours.de/"), mitten im Herzen Perus. Sie hat für APECIA einen Bericht über diese Abenteuerreise zusammengestellt durch den wir hoffen Ihr Interesse für diesen faszinierenden Ort erwecken zu können. Wiener Schnitzel in Urwald? Bananenstrudel? Wie eine Zeitreise kommt es einem vor, wenn man in der uralten Holz-Hütte von Herrn Müller sitzt und seinen Geschichten lauscht. Im Jahre 1857 machten sich etwa 300 Preußen und Tiroler unter der Führung des Pfarrers José Egg auf, um in Peru Ihr Glück zu finden. Nur 150 Menschen kamen im Tal Pozuzo an und gründeten dort die gleichnamige Siedlung. Erst 1975 wurde die Strassenpiste nach Pozuzo gebaut. In der Abgeschiedenheit hat sich die Bevölkerung zahlreiche Traditionen bewahrt. So sprechen einige Leute - wie z.B. auch unsere Führer Ludwing und Georg - den ältesten noch gesprochen deutschen Dialekt weltweit, was Pozuzo immer wieder zum Studienziel von Sprachforschern macht. Und… ja - es gibt hervorragende Wiener Schnitzel in Pozuzo…

Nachdem man die Vororte von Lima hinter sich gelassen hat, geht es steil bergauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Überlandbus kämpft sich in wenigen Stunden die Bergstraße bis auf den Pass des Ticlio hinauf. Auf knapp 5.000 Höhenmetern bleibt einem dann schnell die Luft weg. Nachdem man dies erst einmal hinter sich gebracht hat, geht es wieder talwärts. Mit jeder Stunde wird die Luft feuchter. Die Schwüle des Regenwaldes breitet sich im Bus aus…. Nach insgesamt 13 Stunden Fahrtzeit kommt man endlich in Oxapampa an.

Von dort aus geht es dann in einem kleinen Minibus weiter. Eng gedrängt mit Mensch und Vieh geht es über eine sehr schlechte Schlaglochpiste. Doch wer jetzt schon über die Strecke flucht, wird schnell belehrt, dass es immer noch schlechter werden kann im Leben. Immer wieder wird der schmale Weg von Ausspülungen weggerissen oder Steinlawinen zwingen die Fahrgäste zum Aussteigen und Wegräumen von Geröll. Stundenlang quält sich das Fahrzeug, teilweise in Schritttempo durch den Bergurwald von Yanachage-Chemillen. Unten im Tal tobt gefährlich der Fluss Huancabamba.

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Endlich öffnet sich das Tal und man wähnt sich wie in einem Traum. Grüne Wiesen, Almhütten, blauer Himmel. Willkommen in Tirol. Ein Witz?

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Am 16. März 1857 gingen rund 300 Auswanderer aus Tirol und aus dem Rheinland an Bord des Segelschiffes "Norton". Sie folgten den Verlockungen des Barons Schütz-Holzhausen und machten sich auf den Weg ins verheißene Land Peru. Als sie nach Ihrer Überfahrt das Festland erreichten, war ihre Reise jedoch noch nicht zu Ende. Sie benötigten mehr als 2 harte Jahre um den undurchdringbaren Urwald bis an den Rio Pozuzo zu überwinden. Nur die Hälfte der Auswanderer überlebte die Wanderung. Sie kamen am 26. Juli 1859 an und gründeten die Siedlung Pozuzo.

Die schwere Zugänglichkeit der Gegend isolierte dieses ungewöhnliche Völkchen bis Mitte der 70er Jahre. Erst 1976 wurde die Piste bis nach Pozuzo fertig gestellt. Doch auch die ist in der Regenzeit von Dezember bis April nicht passierbar. Dann ist Pozuzo wieder vollständig isoliert. Die knapp 1.000 Einwohner von Pozuzo leben von Landwirtschaft und Viehzucht. Traditionellerweise betreibt insbesondere die indigene Bevölkerung den Anbau von Coca. Dabei darf man Coca nicht im Kontext der Drogenproblematik verstehen. Coca hat als Kulturpflanze eine Jahrtausende währende Tradition in Peru. Er ist eine Heilpflanze und dient auch zu religiösen Zwecken. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wird Coca zudem exportiert. Als Basisprodukt für Arzneimittel, später zunehmend für die Produktion von Kokain.

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Schon in den frühen Besiedelungszeiten von Pozuzo verstand es die Bevölkerung, Coca gewinnbringend vor zu verarbeiten.
Einen dramatischen Einfluss auf die Lebensweise der Pozuzinos hatte der Terrorismus in den 70er Jahren. Die Abgeschiedenheit bot dem „leuchtenden Pfad“ einen guten Unterschlupf. Die Bevölkerung wurde massiv unter Druck gesetzt. Aufkeimender Widerstand gegen den Terror wurde brutal unterdrückt, auch vor Entführungen und Mord schreckte man nicht zurück. Zudem profitierten die Terroristen vom Coca-Anbau und förderten diesen.

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Nach dem Ende der Schreckenszeit wurde der Handel mit Coca fortgesetzt. Unter dem Präsidenten Fujimori wurde der Handel nicht nur geduldet, sondern stellenweise sogar gefördert. Man behauptet, der Präsident hätte den Handel selbst angetrieben, um mit den Einnahmen die Entwicklung des Landes voran zu treiben. Fragt man die Pozuzinos, so werden die Leistungen dieser Regierung zumindest in diesem Punkt gelobt. Seit dem sanften Sturz der Regierung im Jahre 2000 fährt die Regierung einen auffallend Amerika-freundlichen Kurs und hat den Coca-Handel teilweise unter staatliche Kontrolle gesetzt. Festgesetzte Quoten und der Zwang, zu vorgeschriebenen Preisen an den Staat zu verkaufen, haben zum Ziel, den Anbau unattraktiv zu machen. Stattdessen sollen die Bauern Viehwirtschaft oder den Anbau von Tabak betreiben.

Da die Viehpreise aufgrund des langen und schwierigen Transportweges aber nicht konkurrenzfähig sind, müsste Viehwirtschaft im großen Stil betrieben werden. Dies hätte jedoch dramatische Auswirkungen auf die Ökologie der Gegend. Massive Abholzungen wären die Folge. Die Bauern sind sich dieses Problems sehr wohl bewusst.

Durch sinkende Viehpreise und eingeschränktem Cocahandel wird dem Tal die wirtschaftliche Grundlage entzogen und die Überlebensfähigkeit in Frage gestellt. Seitdem es die Straße gibt, ziehen verstärkt die jungen Leute in die größeren Ortschaften, in der Hoffnung dort Geld verdienen zu können. In dieser Situation klingt das Wort „Tourismus“ wie ein Heil bringender Segen für die Bevölkerung. Immer öfter besuchen reiche Städter aus Lima das Pozuzotal, um Abenteuerurlaub mit der Familie in den Bergen zu erleben. Und erste ausländische Reisende hat man auch schon im Ort gesehen.

Pozuzo stellt sich sehr schnell auf die erwartete Nachfrage ein. Schnell wird ein Schild an das Haus genagelt, und man ist „Restaurant“ oder „Hostal“. Die alte Schule wurde als Museum eingerichtet und es wurden auch schon erste Faltblätter gedruckt. Es gibt sogar eine Tourismusbeauftragte im Ort. Auf den ersten Blick ist man versucht, über diese naiv anmutenden Initiativen zu lächeln.

Der Ort Pozuzo ist nur durch den Nationalpark Yanachaga-Chemillen zu erreichen, der ein sensibles und wertvolles Ökosystem darstellt. Von Pozuzo aus geht es nach Nord-Osten in das Amazonasbecken nach Pucallpa. Beide Korridore sind durch den aufkeimenden Tourismus stark gefährdet. Abenteuerlustige Peruaner kommen mit komfortablen Geländewagen aus Lima und haben ihren Spaß dabei, wild durch das Gelände zu fahren. Man diskutiert, die Straße in den Dschungel zu verlängern und die bestehende Piste weiter auszubauen. Das bringt zwar Sicherheit für die Bevölkerung, sorgt aber auch für eine Zunahme des Autoverkehrs.

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Es ist nur eine Frage der Zeit, bis selbsternannte Touristenführer Entdeckungstouren durch den Nationalpark anbieten werden. Die Verwaltung des Parks obliegt dem Landwirtschaftsministerium. Vor Ort gibt es zwei Parkverwaltungen und ausgebildete Ranger, die aber kaum die Kontrolle über illegale Führungen im Park haben werden. Ist die Situation für Pozuzo und das dortige Ökosystem also chancenlos? Ganz im Gegenteil! Ökotourismus ist die Alternative. In Harmonie mit Natur und Kultur könnte bei Beibehaltung einer vergleichsweise minderwertigen Infrastruktur die Anzahl der Touristen begrenzt bleiben, wenn man sich im Angebot auf hochwertigen Ökotourismus für Interessierte konzentriert.

Da es sich bei diesen Gästen nicht um „Billigtouristen“ handelt, können höhere Preise erzielt werden. Die Gesamtbilanz stimmt kaufmännisch – und ökologisch. Bereit in den Achtziger Jahren hat mein Schwiegervater ein kleines Grundstück in Pozuzo erworben, worauf er in den Jahren eine kleine Pension gebaut hat. Nach einem Besuch im April 2003 haben wir uns entschlossen, den Weg des klassischen Tourismus zu verlassen und stattdessen den Ökotourismus zu fördern. Sollte unser Experiment erfolgreich verlaufen, werden wir hoffentlich auch das Bewusstsein bei den Leuten im Ort wecken können.

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Die Behörden sind erstaunlich offen für unsere Ideen und zeigen sich kooperativ. So können wir mit Unterstützung der Parkranger die Gäste gezielt in den Bergurwald führen und dabei auch auf die Probleme des fragilen Ökosystems hinweisen. Statt Motocross und Action setzen wir auf die direkte Begegnung mit der Natur. In einem mehrtägigen Fußmarsch durchwandern wir mit den Gästen das schwer zugängliche Gebiet im Norden bis hinab in das Amazonasbecken. Den Transport des Gepäcks werden wir ausschließlich per Maultier bewerkstelligen.

Da es sich bei unserer kleinen Initiative um ein Familienprojekt handelt, verfügen wir verständlicherweise über kein Kapital. Das ist jedoch auch gar nicht notwendig, denn Leidenschaft und Unterstützung von Freunden haben schon viel bewirkt. Lediglich das Erreichen von Bekanntheit ist problematisch. So hoffen wir auf zahlreiche Empfehlungen und möglicherweise auch eine gute Resonanz in der Presse!

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